Переход Французская Гвиана — Карибы. День 1-3
Фарватер реки Марони, пограничной между Гвианой и Суринамом, местами подходит так близко к тропическому лесу, что кажется, кокосы можно рвать прямо с мачты.
Надышавшись напоследок джунглями Южной Америки, к обеду мы вышли в океан. Лада тут же углядела дельфина и, вдохновленная, поведала нам, что сердцем чувствует, что у водяных родилась дочка или сын. «Не мешайте, меня попросили придумать имя». После недолгих раздумий юнга провозгласила: — Сына водяных будут звать Шляпник. — А дочь? — Шляпница! И попробуй, объясни, что в океанской пучине вряд ли удобно носить шляпы.
Зато из пучины можно выловить рыбу, акулу, например. Акула с точки зрения гастрономии хорошо знакома нам по фильму «Челюсти», где она находится… ммм… на вершине пищевой цепочки. На этом основании Настя наотрез отказалась употреблять добычу в пищу, как мы ее ни соблазняли. Наши познания о том, в каком виде едят акул, ограничивались названием блюда «суп из акульих плавников» и невесть откуда всплывшим воспоминанием, что мясо с таким резким вкусом рыбьего жира большинству не кажется вкусным. Запах, и правда, оочень уж рыбный. Чтобы его отбить, интуитивно замариновали куски мяса в роме с чесноком и специями.
Через пару часов жестковатая акула уже напоминала по вкусу свинину и вкусно пахла жареным :). На стомильной шельфовой зоне попадаются сети и рыбацкие суда. Одно из них бросилось «Лэди Мэри» наперерез, когда экипаж мирно смотрел детский фильм. Человек 15 светлокожих рыбаков (похоже, суринамские креолы совсем не такие черные, как в Гвиане) настоятельно отправляли нас объезжать сеть южнее. Они дружно махали в противоположную нашему курсу сторону, выбрасывая на пальцах число три. — Триста метров надо в объезд? 3 буя проплыть? — догадались мы и понеслись под движком против Гвианского течения в сторону Антарктиды… три мили. А то и больше. Теперь мы знаем, какой длины может быть сеть. Обратно выбирались уже в темноте.
Утром второго дня капитан вытянул из океана не тунца, не акулу, а совсем уж неведому зверюшку, будто из семейства акульих, но с более узким телом, двумя темными полосами по ватерлинии и… присоской в форме подошвы с протектором на всю голову.
Господи, как эту-то есть? — И мы ее отпустили.
Нептун, решив, что рыба нам без надобности, улова больше не посылал. Вода, наконец, стала ярко-синей, а глубины — солидными. На всю ночь налетел 20-узловой бэйдевинд, и после ненавязчивых штилей некоторым членам команды он показался прямо-таки сильным ветром :). Волны выросли и даже норовили заливать палубу. До утра кэп нес вахту, попутно уклоняясь от пары больших кораблей, волокущих два 10-километровых кабеля прямо через наш курс.
Наутро, как водится, ветер кто-то вырубил, и весь третий день мы стоим со скоростью полтора узла в сторону Тобаго. На траверзе — граница Суринама и Гаяны. За 2,5 суток пройдено 205 миль. Три четверти экипажа уже устали валяться на палубе, прикрываясь морской болезнью. Днем жарко, ночью падающие звезды можно ловить в передник. Это похоже на метеоритные или даже кометные (такие бывают?) дожди: слишком долго, порой, летит по небу звезда, оставляя за собой светящийся хвост. Старпом третий день тренируется одним махом произносить загаданное желание. Пока же в нужный момент выходит только «Ух тыы!» Или «Опа!»
Всем — ярких звезд! 🙂
Продолжение перехода, штили, новогодние мечты и реальная яхтомузыка — здесь: Переход Французская Гвиана — Карибы. День 4-5
Феерическое штормовое окончание перехода, угроза потери мачты и крупная поломка — здесь: Переход Французская Гвиана — Карибы. День 6-7
Интересно рыба прилипала пришла видно посмотреть кто её хозяйку схомячил ???а так же дом и транспорт (прилипает этой «подошвой «к брюху акул и им подобных и питается что с барского стола перепадет. )