Прошлое и настоящее Пиратского острова. Тобаго

Прошлое и настоящее Пиратского острова. Тобаго

История открытия, реликтовый древний лес, поиск водопадов, залив, где некогда жил англичанин, а сейчас потомки его рабов продают сувениры. Как у нас на лодке кончилось электричество, и какие змеи встречаются на Тобаго.

• Земля! – возглас вперёдсмотрящего возвещает о новом открытии.

Матросы, ликуя, высыпают на палубу. Зоркие черные глаза наблюдают из-за ветвей пришествие белопарусных иноземных «богов». Карибы – низкорослые индейцы, коренные жители острова со страхом и восторгом взирают на флагманский корабль Колумба.

1498 год, третий заокеанский поход великого мореплавателя. Коренным жителям Тобаго осталось жить на своем зеленом острове всего 50 лет. Знали ли тогда карибы, что они погибли? …

За 5 веков трагичной истории Тобаго переходил от испанцев к голландцам, французам, англичанам, курляндцам и обратно. Так и не договорившись, заинтересованные стороны объявили остров нейтральной территорией, чем не преминули воспользоваться пираты. Пока Петр 1 закладывал основание Петропавловской крепости, пираты Карибского моря закладывали на Тобаго свою базу. На протяжении 60 лет пираты отсиживались здесь между бесчинствами, пока Великая Британия не выкурила их с острова. А заодно потеснила и прочих претендентов, понастроив своих крепостей и совершив ряд хитроумных военных операций.

О тех временах напоминают теперь исторические развалины, музей в форте Короля Георга, да названия бухт – Кровавая, Пиратская.…

 

 

Древнейший лес

Человек не успел пока сильно наследить на Тобаго, и поэтому все описания природы острова имеют приставку эко-. 32 вида колибри конкурируют с бабочками за цветочный нектар, на островке-заповеднике «Литтл Тобаго» гнездятся южно-американские птицы, а вечнозеленые джунгли полощут ветви прямо в бирюзе океана. По мере удаления от экватора на Карибских островах становится суше, меньше настоящих тропических джунглей и больше людских построек. Тобаго же выглядит тем самым «тропическим раем», с лианами, пальмами и гигантскими деревьями из «Аватара». Кстати, здесь нет ядовитых змей. Но чтобы добавить перцу в курортную жизнь, хватит и неядовитых. Один полуразложившийся труп большой змеи мы встретили, когда искали водопады. К сожалению, фото утрачено. Пусть тогда здесь будет другое фото — красивое :).

 

На острове надо брать машину. Небольшой седан можно снять в Сторбэй за 40 евро в день. Цепочка дорог приводит вглубь острова, где дождливый декабрь становится совсем сырым. Туманы можно потрогать руками, тяжелые капли висят на лапах покрытых лианами… сосен!

Подумывая по прогулке по тропинке в чащу леса, мы решили начать с пикника на обочине и… завязли в каше, маскирующейся под травку. Начитавшись правил безопасности на острове (брошюры выдают прямо в туристическом офисе), мы сторонились местных пикапов, шныряющих по лесам. И вот как раз тот самый пикап материализовался на пустынной дороге, улыбчивый шофер с готовностью помог вытолкать машину на асфальт. Спаситель звался Джуниор Томас и оказался аккредитованным гидом и местной знаменитостью и, конечно, предложил погулять по дождевому реликтовому лесу. Узнав, сколько стоит часовая прогулка вкупе с арендой 4 пар резиновых сапогов, гулять зареклись – 30евро со скидкой на детей.

 

Водопады: купаться-не купаться?

Чтобы где-то купаться, надо сначала это «где-то» найти. На Тобаго с десяток водопадов разной высоты и степени доступности. Вооружившись разнообразными картами и периодически расспрашивая местных, нашли два с половиной водопада из шести искомых. Самый внушительный Аргил доступен на машине в северной части острова. Отыскать место парковки и начала пешей тропы на главный водопад острова просто. А вот пройти по тропе к месту купания лично нам помешала… «жаба», которая, как известно, давит. Взрослый билет на водопад стоит почти 10 $, детский до 12 лет – 5$ . Решили изучать водопады по картинкам, а купаться – в море. 🙂

Второй мини-водопад оказался заброшенной запрудой на ручье, третий – совсем не водопад, а действующая плотина и водохранилище:

А вот четвертый уже порадовал видами:

 

«Восстание машин»

К моменту нашего отхода в другую бухту остров потихоньку охватила рождественская предпраздничность – Тобаго нарядил елки игрушками, а людей – дедморозными колпаками.

Дожди льют новогодние песни, а «Лэди Мэри» вдруг остается без связи с внешним миром – зарядные устройства тоже хотят каникул. Первым после 3-х тяжелых лет в море не выдержал 12-ти вольтовый зарядник от макбука. Оплетка давно иссохла на солнце, и шнур закончил свой многотрудный экзистанс красиво – коротким замыканием. Какой праздник без компании? – подумал инвертор и тоже коротнул, лишив возможности заряжаться и от 220V.

Исчерпав весь запас ненормативной лексики, экипаж убрал гаджеты куда подальше и вышел в Карибское море, так никому и не написав.

 

Здесь когда-то жил одинокий англичанин

На северо-восточном берегу острова много красивых заливов разной степени уединенности. Englishman’s bay мы приметили еще во время кольцевого автопробега. Бухта, чье фото украшает не один туристический буклет, за неделю до рождества была пустынна, а теперь человек 20 отдыхают на пляже и сидят в единственном кафе.

Englishman’s bay кругла и уютна, но от волн защищает весьма условно. зато в ней много пеликанов, на главной фото, видимо, их вожак, вы заметили, какая харизма? 🙂

 

 

На берегу дает густую тень ядовитое дерево манчинелла, его плод – маленькое душистое яблочко – Лада принесла маме для ревизии. Мама подержала, понюхала, заподозрила манчинеллу и выбросила. Через полчаса прочли объявление:

Все участники эксперимента по сей день выглядят вполне здоровыми :).

Наутро «Лэди Мэри» вдоль туманных утесов по высоким волнам устремилась в деревню Шарлотвилль, где будем оформлять выход из страны ( Скоро ссылка станет активной! «Тринидад и Тобаго. Особенности оформления прихода на яхте»).

 

Фотографии из глубин Тобаго

Продолжение – следует!