Ледниковый период на яхте

Ледниковый период на яхте. Как мы вмерзли в лёд. Фьорды Огненной Земли, обрушивающиеся ледники и котики под носом. Что общего между Карелией и Патагонией. Передано через спутник.

Утром ранним встать непросто уши мерзнут, все остальное не желает вылезать из-под одеяла. В лодке 7 градусов жары, и пока отопитель накочегарит приемлемую температуру, а солнце откроет оба глаза, наступит часов 11. Выпиваем по чарке чая и поднимаем якорь. Впереди 25 миль между гор с голубыми ледниками. Погода будто извиняется за вчерашнее, синеет небом и сверкает солнцем.

• Алькамар Ямана! Алькамар Ямана! Это яхта Леди Мэри! — капитан вызывает Армаду де Чили.

Мы исправно сообщаем об отбытии и прибытии на место, о времени стоянки и, порой, просим рекомендации по погоде. Но поскольку беглый испанский через шипение рации не разобрать, капитан спрашивает по-английски. Рация недоуменно молчит и вместо прогноза говорит:

• Спасибо за сообщение, до свидания! Целую, князь.

Расцелованные, идем дальше. Хороший знак ведь.

В пути торчим на палубе. Глаза распахнуты. Создал же Бог такую красоту!

Наш типичный диалог с Андреем:

• Не, ну ващее.. вот надо жеж!
• Агаа!

Где-то у сердца плещется увертюра к фильму Дети капитана Гранта. Солнце висит так низко, что не добивает до середины пролива. Ближе к двум дня северные склоны гор веселеют, освещенные. Вдоль берега рыбацкий пароходик ставит краболовки. Рыбаки в оранжевых костюмах ритмично бросают в воду клетки, соединенные веревкой и буями. Кораблик сигналит в знак приветствия, мы улыбаемся и машем. Греемся чаем с лимоном, загораем. Стаи морских львов, коих мы оптом именуем котиками, маячат то у яхты, то у берега. Большую колонию на скалистом берегу грех не навестить, и капитан ведет корабль так близко к берегу, что можно выскочить с бушприта.

Львы проверяют свои нервы на прочность. В первый наш заход на посадку самые боязливые плюхаются в воду. Кто-то напряженно смотрит на пришельцев, нас то есть. А некоторым по барабану, они продолжают ворчать, дремать, глазеть и ссориться друг с другом. Во второй заход на посадку наш бушприт еще ближе к скале, пожилой лев угрожающе фырчит и ревет, я даже опасаюсь, что в праведном гневе он заскочит и тяпнет за ногу.

Юнга ликует. Правда, воняет от них не очень.

Оставляем львов в покое. Водопады каждые полмили обрушиваются в воду пролива. Верхушки гор белы, ледники сползают к воде, наполняя ее колотым льдом и маленькими айсбергами. Местами проходим ледовые пояса, прямо как в Антарктиде. Только на тамошних берегах нет буковых рощ. Их зелень порой вызывают сомнения в том, что сейчас зима. Хотя, как иначе объяснишь этот холод? Ну, не холод-холод-холод, конечно. Но градуса 2 мороза в тени есть.

Вот и первый полноценный фьорд на пути ответвление длиной километров 15, зовущееся Санопиа. Каждый его отросток упирается в ледник или в живописнейшую бухту. В такую мы и встаем ночевать на растяжки. Это значит, что сейчас на веслах я погребу к берегу, волоча с кормы стометровую плавучую веревку. Там привяжу ее к дереву и вернусь за второй. Настя на выдаче каната, капитан рулит.

Не удержалась, залезла на горку. И до заката успела вытащить всех погулять. Солнце стремительно снижается, и залитый им берег за 20 минут становится темным. А фьорд.. .. Господи, спасибо за эту красоту. Как можно дольше, почти до темноты, мы не покидаем палубу, впитывая каждый штрих, запахи и звуки.

Ближе к утру у кормы что-то периодически трется и погромыхивает. К 8 утра лодка выстудилась до +5, хоть мы и выключили отопитель только в полночь. Гоняем его часов по 8 в сутки. Но нынче была холодная ночь, оттого мы и проснулись .. .. в центре катка. Ну прямо натурально на катке, а не просто в каше из льдин. Спустились в шлюпку, капитан не смог пробить веслом лед и заключил: -Все, девочки, прогулка накрылась. -Как накрылась? Нам же все равно на берег за канатами ехать! Кэп и сам смекнул, что на берег все равно придется. Перебирались по канату, вырывая его из-под льда, по пути навеселились, уклоняясь от брызг, ледышек и толстой мокрой веревки.

Склоны покрыты инеем или тонкой корочкой льда. Утесы, украшенные искривленными деревцами, кустарниками и мшистыми камнями, чем-то похожи на карельские пейзажи. А в сумме с норвежскими узкими заливами среди отвесных зеленых стен выходит чилийская южная Патагония. Девочки развлекаются колотьем льда в маленьких глубоких ваннах. Большие льдины, кои при желании можно вставить в окно, крушатся со скалы с хрустальным звоном. Мы идем вверх, на очередной валун, поросший столькими видами вечнозеленых растений и даже ягод, что снова хочется напомнить себе, что сейчас зима, а не лето. Как появится интернет, выложим фотографии. Может они передадут хоть слабый отсвет этой магии. Псле прогулки уходим через лед в другое ответвление фьорда Санопиа к леднику, который угрожающе трещит и периодически роняет в воду россыпь мелких айсбергов.

У ледника холодает. Львы трубят и рычат с разных сторон. Но невооруженным глазом видна лишь одна их колония на уступе скалы. Голубые башни-сераки местами похожи на средневековые замки. Направо вдоль берега уходит морена другого ледника, засыпанная каменистой пылью и оттого серая. Такие ледники я видела в Гималаях. А вот голубых, как здесь или в Антарктиде, там почему-то не было.

Мы закладываем пару зигзагов близко к голубым льдам и отходим в укромную бухту. Вставать у ледника опасно, может случиться обвал. На входе в тихий залив Леди Мэри со вздохом ледоколит, лед толщиной до 3х см сцарапывает необрастающую краску по ватерлинии. Тонкий слой колышется и изгибается от легкой зыби, но не рвется. Сегодня снова на растяжки, но оочень близко к берегу. Но через лед. Нам даже хватает одного 120-метрового каната, заведенного серьгой вокруг дерева.

А вот пробираться на берег в тузике — это аттракцион. Когда я вволю наплюхалась и ухохоталась, почти не продвинувшись вперед, позвала на помощь Настю. Потому что врубаться в лед дубинкой от весла и одновременно подгребать не удается. Настя гребет, если под веслом есть вода, конечно, а не твердь. А я орудую дубинкой: втыкаю ее в лед и подтягиваюсь через лунку к берегу. Тузик неохотно заползает на лед и давит его. А я снова размахиваюсь и опять втыкаю черенок в лед. Тузик колышется, мы балансируем и ржем. Полчаса упражнений и долгожданное Ура! Вот он , берег родимый! И дерево, и веревка, конец которой тащим обратно, стараясь попасть в ледокольный след. А потом все вместе ужинаем на палубе, несмотря на морозец. Потому что эти звенящие кедры, то есть, буки, южной Патагонии это какой-то зов предков, ребята. Не оторваться. Растворяешься среди коряжистых стволов, мелких листьев и робких поскрипываний какой-то пичужки. Кстати, она активнее скрипит, когда юнга насвистывает ей свои песни. -Мы с ней так разговариваем, и она меня понимает! уверена Ладуня. И действительно, птица замолкает, когда юнга перестает чирикать. .. .. Наутро идем в поход на гору. По тропке, которую сначала сложно угадать, до вершинки, с края которой сложно не свалиться. Но еще труднее отказаться от соблазна выйти на самый край. Хочется вскинуть руки и полететь. Эх, квадрокоптер бы нам бы.

С нетерпением ждем, когда береговой штаб вышлет нам ваши комментарии. Они вместе с письмами на сайт и в почту наша единственная связь с миром людей. Ибо Армада де Чили пока закончилась, рация молчит или редко-редко взрывается голосами невидимых рыбаков.

Друзья, трек Иридиум уже должен писаться. У нас на сайте на вкладке Маршрут. Большое спасибо Андрею Штых, что починил главные сайто-глюки! Карта с треком от Иридиум также доступна по ссылке bit.ly/iridium360.

Привет с края света. По-прежнему идем к Магелланову проливу. Спасибо вам, что вы есть у нас!