Самая южная тундра мира на автомобиле

Самая южная тундра мира на автомобиле. Сухопутная вылазка морского экипажа. За два дня автопохода мы побывали и в снежных сугробах зимы и в холодном лете. Куда делись коренные жители, как рухнула горнолыжная трасса и почему только половина — голые…

На волю, в пампасы!

Зима окутывает воды и земли вокруг мыса Горн. Причал в мохнатом трехдневном инее. Огненная Земля пахнет декабрем и хрусткой от мороза дикостью.

30 мая мы ушли из Аргентины, помахали платочком нашей любимой фее-крестной Роксане и замечательной русской общине. С легким попутным ветром домоторили до Пуэрто-Вильямс и привязались четвертым бортом к дебаркадеру Армады де Чили – самого самобытного и уютного яхтклуба в мире. В самом южном поселке мира дожидаемся новых парусов, что со скоростью впавшей в анабиоз черепахи (ну, зима ведь!) ползут к нам уже по Чили. Получим и сразу отправимся по патагонским фьордам – одному из самых недоступных и красивейших мест планеты.

Третьи сутки скользим по палубе, стряхиваем снег с подошв, топим в яхтклубе камин, который ооочень медленно нагревает десяток кубометров воздуха вокруг себя. В первый же день отправились с юнгой за дровами. Вдоль лесной дороги навытягивали промокших коряг из-под мхов и лошадиного помета, натолкали полную продуктовую сумку, а потом затопили печь. Через час пришел кэп, вздохнул над нашими бойскаутскими замашками, и притащил дров из сухого дровника. Но наши мокрые палки все равно уже занялись, так что мы почти настоящие бойскауты.

А прямо сейчас капитан уже пару часов топит тот же камин в списанном военном кораблеяхтклубе, юнга и матрос вооружились бутербродами, кистями и красками, а так же тетрадью по истории и перетекли к отцу. И мне пора бежать туда. Есть шанс победить отмороженность интернета и выложить пост на сайт.

А расскажу я в нем, как мы-таки проехались по Огненной земле на машине, невзирая на ремонты, уроки, работы, встречу Федора Конюхова и дружбу с местными замечательными людьми. И даже фотографии приготовила. Гадаю вот, за сколько часов предзимняя Патагония из нашего ноутбука долетит до вашего монитора. Время пошло!

/

По Огненной Земле на автомобиле

Как-то несолидно покидать Аргентинскую часть Огненной Земли, так и не прокатившись. Под занавес Андрей взял пикап в конторе с названием, заканчивающимся на «…Лиза» на набережной. Ввиду несезона машина обошлась 160 долларов на 2,5 дня вместо трехсот. Хоть какое-то преимущество. Ибо световой день стал короче раза в два с половиной.

 

Горнолыжный провал

На выезде из Ушуайи полицейские вежливо спрашивают документы и желают дорого пути. Дорога подныривает под двойную арку горнолыжной трассы. Первой ее линии не повезло: вместо нее над шоссе зияет провал. Лыжная трасса рухнула несколько лет назад сразу после чемпионата мира, выждав лишь миг после проезда под мостом фуры. Водитель до сих пор ставит богу свечку, плача от счастья, как круто его пронесло. Горнолыжка построена на деньги правительства, которые, понятно, по пути от столицы до окраины слегка растаяли, отчего пришлось строить трассу на честном слове и на одном крыле. Видно, на второе «крыло» как раз и не хватило, вот и обвалилось. На ремонт средств пока нет.

Пустые кресла подъемника меланхолично движутся в гору, видимо народ все-таки есть. Есть так же и вся инфраструктура от кафе и жилых домиков до снеговых пушек. От глобального изменения климата снега в последние годы выпадает все меньше.

Едва дорога взбирается выше, мы просим об остановке – справа шумит небольшой водопад, если к нему и была тропинка, то сегодня ее занесло. Матрос и юнга с возгласами: «Какая красотаа!» прыгают в снег.

— Измученные тропическим раем дети – смеемся мы с капитаном :). Как ни крути, а по жарким тропикам никто из нас не скучает. Нуу, почти никто. Разве что кэп.

Тундра и лесотундра, местами почти пампасы — это если поближе к Атлантике. Дорога петляет на северо-восток, в сторону Рио Гранде – довольно большого и весьма криминального города по дороге к Магелланову проливу. Мы решили доехать минимум до Толоуина (Тольвина?), городишки поселкового типа, дремлющего у большого озера посреди Огненной Земли. Как выяснилось (уже по возвращении в Ушуайю), там, в Тольвине, живет русская семья с восьмилетней девочкой. …Второй раз туда мы, конечно, не поехали, передали привет через соотечественников.

 

Туманы и Павлик Морозов

Перевал Paso Garibaldi на высоте 400 метров засыпан мокрым снегом, воздух шуршит предзимьем. Горы покрыты совершенно тундрическими лесами. Эта самая лесотундра до конца не определилась, зима у нее или лето – с виду совершенно одинаковые, пригнутые лютыми ветрами, деревья с мелкими листочками, стоят частично голыми, частично одетыми все в те же мелкие листики. Ну ничем с виду не отличаются, кроме того, что кто-то бесстыже наряд скинул, а кто-то до сих пор изображает лето. Оказалось, на Огненной земле три вида буковых лесов. И один из них вечнозеленый. Все вместе они называются деревья-флаги, или флаговые деревья, за ту самую пригнутость и искореженность сильным ветром..

Полдороги моросит снегодождь, прогноз погоды обещал (и не ошибся) туманы у Рио-Гранде, так что после перевала видимость так себе. Смотровая площадка на перевале – это два этажа стекла и кафелизированного бетона, повисшие над узким заливом. Пара автомобилей осторожно крадутся на спуск к воде по засыпанной снегом грунтовке. Мы решили воздержаться и покатили дальше.

 

Говорят, первые европейцы преодолели этот перевал всего 84 года назад. Прежде индейцам удавалось оберегать юг Огненной земли от всепожирающих пришельцев. Попасть на южную оконечность архипелага можно было только морем – самыми штормовыми водами планеты, что не очень способствовало шнырянию туда-сюда. Но тут в 1935 году какой-то Павлик Морозов по имени Луис (Пако) Гарибальди, сын золотоискателя и индианки из племени онас, показал европейцам тропу на ту сторону горной цепи. Уже в 1956 году через перевал проехала первая машина. А где-то в промежутке миролюбивые яманы, населявшие крайний юг, кончились и на самом углу континента. Сам Пако Гари Бальди дожил до 92 года и с почетом помер в городе Рио Гранде 13 лет назад.

Сегодня всего одна чистокровная яманка 91 года — Кристина Кальдерон тихонько доживает свой век на окраине чилийского Пуэрто Вильямса. С ее уходом след древнего племени останется только на картинках.

(Фото внизу — коренные жители Огненной Земли у ветхого жилища типа шалаш. На западе Большого острова шалаши имели закругленную форму, на востоке — коническую. Но большую часть жизни огнеземельца проводили в пирогах из коры местного южного бука. на дне на камнях и песке всегда горел костерок, поддерживаемый детьми, мужчина ловил рыбу, а жденщина правила челном. ну, или наоборот.

На заглавном фото к этому репортажу — мужчины племени ямана (ягана) во время обряда инициации. Причинные места по этическо-цензурным соображениям затерты, но на них наносили рисунок, продолжающий то, что на животе).

.

У Горного Озера

Противоположный берег озера Фаньяно — самого большого пресного водоема на архипелаге — тонет в тумане, он едва угадывается по остекленевшему черному отражению у самой кромки ватного воздуха. Когда-то его гладь рассекали пироги четырех индейских племен. Люди мазали голые тела тюленьим жиром и только самыми холодными зимами накидывали на плечи шкуры гуанако. Лики яманских вождей прячутся где-то в коряжистых изгибах замшелых веток, отражаются в тихо лижущей берег воде их священного озера…

Мы задумчиво бродим по гальке и замерзшим лужицам. Колючие кустики черных ягод просятся в рот и оказываются очень сладкими. Похоже, это еще одна разновидность местной водяники, только в отличие от предыдущей, из национального парка Терра дель Фуэго, она черная, как у нас на Урале, а не красная. Тундра — она такая тундра… 🙂

Липкие ранние сумерки расплываются по долинам, и мы разворачиваем свою железную телегу (потому что с кузовом) в сторону дома. Гуанако прячутся где-то в редколесье, или свернувшись клубочком лежат в жесткой предзимней траве, пыхтя себе в подмышку, чтобы согреться. Мы не теряем надежды увидеть их завтра, когда поедем на самую южную часть Аргентины – по грунтовой дороге вдоль пролива Бигль.

Об этом расскажем в продолжении.

.

 

Спасибо вам, друзья!

Знаете, как классно, что вы с нами этим вашим летом, а нашей – зимой. Из засыпанной снегом яхты нам очень здорово заглядывать в ваши лица, читая комментарии, письма и сообщения. Мы вас очень ценим и любим! Обнимаем с самой южной кромки Огненной Земли.

И особенно благодарим команду поддержки, что подпитывает экспедицию через PayPal.me/travelyfamily. Большое спасибо Ксении Б. из Таиланда, Артуру Ч. из Москвы, Владимиру Г. из Киева и Максиму О. из Санкт-Петербурга! Вы мотивируете делать больше, и делиться – чаще.

Всем – лета!