Между Огненной Землей и мысом Горн

Между Огненной Землей и мысом Горн. Снежные вершины и пингвиньи берега. Как используют затонувший у мыса Горн военный корабль и сколько стоит у него пожить. Отходняк и юнгина социализация

 

Край Света.official

Сухопутная дорога, идущая через чилийский Пуэрто-Вильямс на самый юг, называется Ruta del Fin del Mundo – дорога конца света. Этот конец находится дальше любой южной обитаемой территории на планете (а фото дети утащили с собой в телефоне, будет в следующий раз).

На дальнем юге не жарко, в разгар лета +10, и мы ходим в куртках.

От якорной стоянки острова Леннокс, где экипаж учинил первичный ремонт и такую же приборку, отошли около 5 утра по проливу, именуемому в честь корабля, который в 19 веке его открыл – Бигль. Это то самое судно, на коем совершил свое кругосветное плавание молодой Чарльз Дарвин.

 

Наконец, в отличие от пустынного океана, появилось много живности. Если бы накануне мы не смотрели фильм об этих местах, то и не подумали бы, что вот эти птицы, похожие на плотненькие бочонки с короткой шеей и вполне обычной клювастой головой, и есть пингвины. Не те, королевские, что живут в Атарктиде, и славятся внушительным размером, белоснежным пузом и оранжеватым приветом от снегирей на щечках и шее, а другие, с элегантной полосой, отделяющей голову от тела. Таких пингвинов очень много дальше в канале Бигль, на маленьком каменном островке, супер-обитаемость которого выдает резкий запах. Пахнет переваренной кишками рыбой. Хорошо, что когда мы наблюдаем по телеку за гнездовьями птиц, запах до нас не доходит (фото с пингвинами особенно не нравятся местному интернету, попробуем загрузить в следующем репортаже).

Пингвины при приближении яхты бесшумно ныряют в глубину. А альбатросы и другие птицы, включая уток, взлетают с разбегу по воде. Встает солнце и постепенно становится не так холодно. Но экипаж все рано в трех кофтах-куртках. Даже морозостойкая юнга укутана в пуховик по самый носик.

По мере углубления в канал горы становятся выше, на них кое-где лежит снег. Раньше мы видели снежные вершины посреди лета только выше 2000 метров, здесь подножия гор лежат на уровне моря. После обеда на южном берегу показывается пункт назначения – городок поселкового типа Пуэрто-Вильямс.

 

Парковка у старого вояки

Мы запрашиваем разрешения на вход на 16 канале и заходим в уютный заливчик у зеленого холма. В нем стоят несколько яхт на больших буях, а основная масса припаркована к затонувшему еще до 70-х годов прошлого века военному кораблю. Он до сих пор – собственность Армады де Чили, и сейчас за ним приглядывает пара военных, которые по слухам хотят этим кораблем завладеть.

Пока мы знаем вот такую историю: на рубеже веков какой-то дядька привел ржавевший у самого берега объект в божеский вид – покрасил, сколотил палубу, а в палубной надстройке устроил очень уютный, обитый деревом яхтклуб MiCalvi. Было тут и кафе, и изба-читальня и уютный салон. А главное, на южном берегу канала Бигль появилась марина. Типа, марина. К борту корабля швартуются лагом (бортом) яхты. От носа до кормы с одной стороны умещаются по три в длину, к каждой из которых бортом привязываются до 6 лодок. Итого матрица 3х6 получается. И с внутренней мелководной  стороны встает еще штук пять яхт. Мы припарковались во второй столбик и стали четвертой яхтой от корабля. Следом за нами встают и уходят довольно быстро еще две лодки. Сегодня в 4 утра соседи отшвартовались и ушли в Антарктиду. Так здорово и странно, когда после 2х месяцев океанского вакуума по твоей палубе тада-сюда хотят целые команды. В прошлом году старикан-организатор и владелец удивительного яхт-клуба ушел на покой, и мы попали в эпоху победившего коммунизма в лучшем его проявлении.

 

Коммунизм края света

Не знаем, что там относительно формальностей, и кому принадлежит яхт-клуб в списанном корабле Армады де Чили, но деньги тут брать некому. Яхтсмены могут стоят сколько угодно, протягивать к себе на борт шланги для заправки водой и электрические кабели, сидеть в салоне у камина и готовить на маленькой кухонке. Читать книги и попивать принесенное с собой вино, разглядывая старинный глобус, кубки, флаги и вымпелы всех концов света, коими обиты стены и потолок. Ходить в душ и туалет, и ничего им за это не будет. Лично мне как-то даже неловко, но на вопрос «Куда платить деньги?» внятного ответа мы не получили, и спрашивать перестали. Если объявится хозяин, не вопрос, но бегать искать его по городку – это ведь можно найти не его, а какого-нибудь доморощенного остапа бендера.

Сразу от яхт-клуба начинает лес, в нем крепенькие сосны с толстыми иголками и еще какие-то неведомые вечнозеленые деревья, пора уже открывать справочники. А, вот ведь еще что входит в коммунистический рай – бесплатный интернет. Ранними утрами и ночью он добивает до единственного устройства внутри яхты – капитанского макбука, можно писать сообщения и даже грузить ролики на ютуб. Но часов в 9 утра народ просыпается и с хлопкОм всасывается во Всемирную Сеть. Тогда интернет остается только на палубе того самого полузатонувшего корабля. И можно сидеть в салоне с чашечкой чая, готовить все, что надо, для отправки в космос. А потом выходить наружу, где с утра жмется к перилам наш замерзший матрос, и держа комп опасно над водой, ловить проблески связи. Роутер стоит на крыше, и сигнал с трудом пробивает толстый слой металла.

Так мы и делали два дня, пока капитан не узрил соседа по яхте, преспокойно сидящего в сети на диванчике. Оказалось, доступна и другая сеть с похожим паролем. … и тут нам кааак поперло! Всем вновь прибывшим желающи сети и пароля мы предлагали узнать его у нас за 10 долларов. Все смеялись. А Настя, наконец, продолжила заплыв в Сеть в тепле натопленного камином помещения.

…Не, ребят, так жить нельзя, надо завязывать, а то ни земли не увидим, ни хозяйственные дела не сделаем. Сегодня бесплатно нальем воды, пока завтраки готовим на бесплатном электричестве в чайнике, а обеды – в бесплатной духовке яхтклуба. Газом разживемся лишь завтра, вчера отвезли на тачке пару пустых баллонов, заправка в пешей доступности. Надеюсь, это не то самое «завтра», как во все остальной Латинской Америке. А сегодня надо разбирать завалы в берлоге. Прятать кучу непромов и резиновых сапогов, менять постели, баню устраивать. Надо, кстати, разведать, как там внутри душа, может, туда в баню сходить лучше, чем дома?

Чего здесь нет – прачечной. И народ стирает на палубе старинным бабкинским способом. Мы пока ленимся так делать с крупными вещами и рассчитываем на прачечную в Ушуайе, город на другом берегу пролива Бигль, до нее полдня пути. А в остальном… — блин, похоже, мы снова нашли место, откуда не хочется уходить!

.

Счастье юнги

Про счастье матроса вы, наверно, уже поняли. А юнга, не теряя времени, завела себе тут друзей. Точнее, подруг – Аманду 40-лет и Софи лет 70-ти. Подружив с ними накануне вечером, наутро юнга проявила чудеса ответственности, завела будильник на 8, сонная села за русский язык и настрочила до 9:30 штуки 4 упражнения, позавтракала и со словами «У меня встреча» ускакала в гости к Аманде на яхту. А днем туда очень удачно приехала аргентинская семья с тремя пацанами, и до вечера мы Ладуньку не видели. За день она дважды побывала в местном музее, рассказала новым друзьям все о нашем плавании, возрасте и домашних питомцах и договорилась, что завтра пойдет собирать кислющие черные ягоды вместе с Софи, потому что остальная бригада друзей утром отбывает в патагонские фьорды. Шпрехает по-английски наша юнга уже будь здоров! Коряво, конечно, но дружбу заводит и общается без переводчика. К вечеру Аманда и мама мальчишек выразили нам свой восторг по поводу юнги. А предмет восторга сидел на коленях и строил смешные моськи, изображая ежика. Ладка вообще полюбила ежей, едва узнав, что ее-ляльку мама назвала «мой маленький ежик».

.

События последних минут

С утра оранжевая яхта с мальчишками и Амандой как-то очень быстро снялась и завернула за угол, идут по проливу Бигль, А тем временем в проливе обнаружился гигантский прилив, отчего палуба ближней к железному кораблю яхты находится на уровне крыши палубной надстройки. Девочки туда перебрались, однако, и отправились погулять до магазина, взяв с меня обещание, что к их приходу я допишу и опубликую этот репортаж и можно будет завтракать (ремарка —  опубликовать не успела, так долго это, если по уму делать и с фото, два часа уже гружу один пост).

За сим прощаюсь, об оформлении на чилийской стороне края света расскажем в следующий раз.

Друзья, большое вам спасибо за ваше тепло, что тянется через пол-Земли! Очень мы с вами со всеми сроднились за 9 недель океана. Задавайте любые вопросы, мы теперь более оперативно можем на них отвечать.

Отдельная большая благодарность Татьяне Д. из Израиля,  Андрию Ж. из Украины, Алексею С. из Санкт-Петербурга, Валентине Т. из Алма-Аты и Олегу Е. из Бреста за подпитку экспедиции и стимулирование к новым географическим открытиям! Друзья, теперь вы – часть нашей береговой команды.